Walsh circa 2002

今日は我ながら珍品買いだなぁと思う物件をエントリー。

英国産スニーカー、Walshです。まぁ知る人ぞ知るというか、ポジティブに言えば「通」なんでしょうけれど、ある程度のネームバリューとクオリティーが伴っていないとそんな事も言えないわけで、要はただの無名なスニーカーと言われるのがオチ。

これ、2002年にロンドンのレスタースクエア近くにあるOffice Outletで購入しました。当時ロンドンに住んでいたボクは週に一度くらいの割合でこの店をチェックしてました。Officeは英国では割と有名な靴屋さんでして、そのアウトレットショップがセントラルロンドンの、しかもレスタースクエアの裏通りにあるんですから行かないわけがない。バラエティーに富んだ品揃えでアディダス、ニューバランス、プーマ、クラークスなどが多かったですね。

これは確か￡30以下での購入だった記憶が。それ以上だと買わなかったので。

もともとこのWalshというのはフットボールの聖地、ボルトンで生まれただけあってサッカーシューズをハンドメイドで作っていたのだそう。1961年創立ですがそれ以前からオリンピック選手用にランニングシューズもオーダーメイドで作っていたのだとか。

ただ、大量生産品ではないので一般的な流通経路に乗るわけも無く、ボクもロンドンで見つけるまで知らなかった物件。

購入後ネットでチェックしたのですがオフィシャルページは当時わずか2ページほどのもの。2013年現在も内容こそ変わっていますがやはり数ページ。で、知りたい内容は明記されてなかったり。商売っ気まるでなし。

確か当時の記憶ではこのスニーカーのおおざっぱなアウトソールは未舗装のフィールドでトレーニングする為グリップを強くするのに有効だとか書かれていたと思うのですが。そういった内容の横には確かに何も無い丘を走ってる兄ちゃんの写真があったような。アーカイブしておけばよかった…

ともあれ物件の紹介など。

なんせWalsh、モデルナンバー等一切無いので商品説明がしにくい。

2013年になってHanonが扱いを始めたのにはちょっと驚きました。ただ、Walsh、カラーリング酷過ぎ。売れないだろうなぁ...

前知識無しにこれを購入した動機というのはMADE IN ENGLANDとその革の素材の良さ。皺の入った、スニーカーに使うには多少厚手の一枚革ですが、非常に柔らかく、昔使ってた水牛の革のバッグのそれに似てる見てくれと、うまく鞣した為に出来た絶妙の高級感ある光沢。まさにいい革！

トゥガードは中に芯でも入っているのか硬くてトゥガードというその目的自体をきちんと果たしてくれそう。これはやはり未舗装のフィールドを走る為の必然的な装備なんでしょう。

長めのレザーのタンに付いているタンラベルは織りネームになってまして、ロゴマークの下にはユニオンジャック、そして「BOLTON ENGLAND」の文字。

裏には「HANDMADE ATHLETICSHOES MANUFACTURED BY NORMAN WALSH SINCE 1961 MADE IN ENGLAND」と刺繍されています。

ソールパターンは原始的と言うか、思い切ったシンプルさ。こんなソールのスニーカー、見た事無いです。前回エントリーしたClarksのTraxster Midがおおざっぱなところは似ていますが、前足部と後足部から中央に向かってとんがっているパターンはこれだけ。

その中央にはBOLTON ENGLAND BY N. WALSH REGD DES. No. 977348とあります。Registered Designは意匠登録かな？訳すと。

で、英国のサイトで調べたら確かにWalsh,このソールで1976年に申請、翌1977年に受理されてますね。こんなパターンでアドバンテージがあるのかどうかは履いてもよくわからないんですけど...

ソールはこれまた思い切った一層のゴム！正確にはアッパーとの間に繋ぎの為の？黒いゴムの部分があるのですが2層っぽくないんですよね、これ。

シューアイレットのレザーパーツに一緒に縫い込まれている織りネーム。やはりのBOLTON ENGLANDのゴリ押し。

ライニングとインソール表地は同素材の黒いファブリック。毛玉が出来てちょっと嫌。

スニーカー、しかもフィールドを走るための物件にしては遠目がシュッとしていて小洒落たブティック系のシューズみたい。

でもこれ、予想に反して歩きにくいわけではありません。前足部が少し反って作られているので足の返りがいいんです。

まぁもうちょっと日本でも認知されていればいいんですけど、これは難しいかなぁ...

2013年に調べたら日本でも販売されているんですよね。先物買いの代理店がプッシュでもしてるのかなぁ。

ただどうなんだろうなぁ、このデザイン。日本人受けするかと言えばうーん...

ドマイナーなブランド関連で言えばBrooksなんてありましたが（現在も地味にアメリカで商売していますが）昔のBrooksは高校生の時に1足履いた事がありますが（当時はナイキよりも高価でした）、結構走り易くて好きでした。数年前に月星が代理店になってMADE IN JAPANで販売しましたが今はもうそれもなく。欲しかったのにサイズ展開が28cmまでってさぁ...

walshはそんな事も無さそうで、これからも地味に英国産ブランドとしてやっていくんだろうなぁと思ってます。ブランド力としてはそれが一番ですよね。

因みにこの写真は2013年に撮影したものです。あまり履き込んでいないように見えますかねぇ？

Nizza Hi Leather White #723002 circa 2002

購入時期は確か2002年の晩秋だったと記憶しています。現在のようにMacのデータベースソフトでストック管理していない頃だったので記憶頼りって事で。

2002年頃にはアディダスもアーカイヴとしてリプロを徐々にリリースするようになってまして、この物件もその一つ。懐かしいので購入しました。ボクの思い出の中のNizzaはキャンバスアッパーなのですが、これはレザーモデル。

改めてトレフォイルのカッコ良さにしびれちゃって購入したのですが、Nizzaやっぱり重いよ…

購入から10年以上が経ちまして、コンスタントに履いていたのですがこの度タンや足入れの補強パーツが溶け出してきたので処分することに。ソールはさほど減っていないし、まだまだ履けるのですがいかんせんペトペトするタンに触ったりするのが不快で。ハイテクスニーカーの加水分解という、定められた寿命を持っていないローテクスニーカーなんですが、こういう罠があったとは。

で、買った当時はデジタルカメラのメディアもまだ高価だった為写真に新品状態を記録しておく事をしてませんでした。今回の物件はよって処分前の姿を写しています。まぁこれも味ってことで。

Nizzaのソール処理はアッパーとソール部分をラバーで覆うようにぐるっと包んでますね。この横からのショットでアッパーとスエードの3本線が覆われている跡がわかります。あと付属のシューレースは割合幅広で、先端がメタルでした。シューホールは全て鳩目。

タンのアップ。トレフォイルのアディダスロゴが縫い付けられてますが、それよりも無惨な剥げ具合に涙。タンラベルの裏には同じく刺繍で3本線はアディダスのものやでというような事が。んで生産はインドネシア。

ハイカットなので足入れをスムースにするためにタブがついているのですが、曲げた部分が小さ過ぎて指入らず。つまんで使えば力入らないし、結局お飾りです、これ。踵のソール部分にトレフォイル+Nizzaのラバー・ロゴプレート。

トゥの部分にはラバーガードが。バスケットボールではよく足踏まれますからこういうのは本当実践的というか、役に立ちます。で、アクセントにもなってカッコいいです。今のハイテクバッシュってこういうのないですけどどうなんだろ？

アウトソールのパターンはスーパースターのヘリンボーンとは違ってエントリーモデルで採用されていたパターンで素材はアメゴム。昔のバッシュの王道。

インソールはブラウンのテキスタイルで全面にトレフォイルとadidasロゴがプリントされてます。

この後ハイカットを買うとは思ってもいなかったのですが、10年経った2012年にまたadidasのハイカットを買ってます…

懲りないな、オレ..トホホ。

WMNS Cortez Square Leather #305557-321 - Dec. 2002

このコルテツは結婚前に出かけた2005年にかみさんがサイパンで購入しました。

出逢いは滞在したホテルの近くにあったガラパン地区のスポーツショップのワゴンの中でした。

ワゴンの中と言う事でいわずもがなのセール品。これは＄49.99で購入しました。値札を見るとリテールプライスは＄80.00だった模様。最終的に＄50を切りましたが、その間何度も段階的に値下げが行なった跡があって、つまりは購入時期の年よりも随分前にリリースされた物件であると推測されます。

しかも。この物件の内側に縫い付けられているラベル表示にはBスタンプ有り。アウトレット物件なわけです。このスタンプも当時は初めて見たのでその珍しさも手伝ってかみさんを焚き付けて買わせました。生産はインドネシアなんですね。

で、このカラーリング。見た事もない粋な配色で、本当はボク自身が欲しかったのにブツはこれしかなかったのです。

しかも、彼女が試しに履くと「ほら、ぴったりだよ♡」って….orz

とここまで書いておいてなんなんですが。

今まで気になっていたのでコンスタントにネットで検索して情報を得ようと努力してたのですが、ここにきてやっと情報入手。

これでこのブログにエントリー出来るってものです。ありがとう、ネットの人。ビバ、インターネット。8年かかったよ、もう...

以前Appleが提供していた.Macのサービスで一度この物件についてブログで書いた事があったのですが、いかんせんインフォメーションが物足りなくて自分でもちょっと納得いかなかったのでこれでちょっとすっきりしました。

この物件、正式名称はWMNS Cortez Square Leatherというんですね。何がスクエアなのかは未だに見当つきませんが。トゥのシルエット？

ともあれ、欲しいと思っていてもレディースしかなかった事、見た事のないカラーリングだったので日本未発売と思っていたら2002年12月下旬に日本でもしっかり￥8.500でリリースされていた事、等。

2013年現在、この物件はすでにかみさんが履き潰して処分しましたので、購入してすぐさまサイパンのホテルで撮った写真をもとに話を進めて行きたいと思います。

赤やグリーン系のスニーカーが大好物なわたくしといたしましては歯ぎしりする思いでこの写真を撮った事も少し同情していただけたらな、と。

現物のみということでボックスはありませんでした。

素材はスムースレザーとスエード。とにかく、いい！ボクは1995年製のレザーコルテツを履いていましたがそちらは中国製で、質も雲泥の差。もちろん、こちらの方が数倍上です。柔らかくて、しなやかで、スウォッシュさえもレザー。ナイキにしては頑張り過ぎな物件。

ソールは3層でナイキお得意の色合いを合わせて来てます。この辺の仕事に抜かり無し。

タンラベルはこの時期珍しい、筆記体のNIKEロゴがスウォッシュの上に重なっているタイプ。ワントーンでまとめてます。

裏には NIKE AND THE SWOOSH NAME AND STRIPE ARE TRADEMARKS AND YOUR GUARANTEE OF QUALITY の文字が。

インソールもコルテツとしては珍しく交換式。こちらのロゴはブロック・イタリックフォントとスウォッシュという定番タイプ。

インソールの表地はストレッチナイロンやファブリックではなく、ワッフルっぽい織りの素材。

で、コルテツのくせにライニングもソフトレザーって。いいのか、こんな大盤振る舞いで。

アキレスディップのナイキロゴもこじんまりとまとまっていて、レディースの物件と考えるとこれでいいんじゃないか、と思います。

ゴツゴツしていないし。

アキレスディップには横にかかるステッチが入っているのですが、コルテツを横から見ると足入れのラインと上手く合わせてあるのもいい感じ。アキレス腱が当たってここから曲がってくるのを想定して曲がり易くしているのでしょう。

横から見たついでの感想ですが、「コルテツは時代によってシルエットがよく変わる」と言う事を顧みればレディースというサイズ、リリース時期という要素も含めてこれはなかなかの優良物件だったのではと思います。悪くないスタイル。なかなかべっぴんさんですよね。

Plam Green/Oxgen-Linen

Camper Brothers #33724 circa 2002

カンペールって何？

これが2000年にロンドンに住んでいた時にいとこから頼まれた質問に対する素直な感想でした。

その年に観光にロンドンに来るので英国産ニューバランスとカンペールを売ってる店を探しておいて欲しい、と。

結果、どちらも見つけられなかったボクです。すいません、役立たずで。

帰国する頃にはニールストリートにしょっちゅう通っていたのでその頃だったら即答できたのに。

まぁそんな苦い思い出と共に今回は所有している唯一のカンペールをエントリー。

これは2002年春にバルセロナで購入しました。購入先はガウディの建造物近くにあるバルセロナの直営ブティックではなくて、海沿いのマリーナの中にあるスニーカーショップでした。

直営店ではボクの琴線に触れるモデルはなく、当時誰かれと履いていた、固めのレザーを使った、ソールが半球のイボイボが敷き詰められたモデルばかりだったので。

ロンドンでもカーナビー・ストリートなどで販売されていたのですが総じて高額。ユーロ間は安いはずなんですがVATのせいで日本で買うのとあまり変わらない値段と、そもそもこれを買う意味がわからなかったので。カッコいいか？と問われれば「別に」と答えるくらい興味もなかったので。

でも当時のガールフレンドがカンペールに興味を持っていた事（その後数足購入）や、ロンドンのファッションコンシャスな風体の兄ちゃん達がこぞって履いていたのもあって次第に「なんでこれ？」と興味が。それで冒頭の2000年の問いから2年後に彼女とバルセロナに行くことに。

で、これ。深いグリーン、柔らかいレザー、存在感タップリのルックス。当時流行ってたいわゆる”カンペール”っぽくないあか抜けなさに一目惚れ。更に追い打ちをかけたのがどうやらこれ、ディスコンモデルの売れ残りらしく、セール価格でのご提供。確か€50くらいだったと思います。最後の一足という事でしたがサイズがピッタリだったので即購入。

ボックスは割合大き目で昔のスニーカーに見られたふたが分離しているタイプ。当時のナイキのボックスに比べると若干厚手の段ボール素材ですが曲がったり、へたってくるのは同じくらい。付属のシューレースはベージュでしたが、やっぱり取り替えています。

横から見るとトゥが反り返っているのがわかります。これはこういう仕様です。歩行時の足の返りをよくするためにこういう風になっているのでしょう。アキレスディップはハイカットという事もあって高さがありますが柔らかいので意外と邪魔な感じはありません。ここはアディダスのハイカットと印象が違いますね。

ソールはナイキのLDVのように地面に向かって広がって行くフレアタイプ。でもLDVよりも角度があってどっちかというとLD1000に近い？

ミッドソールの素材はあまり既存のスニーカーではお目にかかれないコルク？みたいなのを使ってます。爪を立てると痕が残るし。

一層のソールのようですが同色、同素材の3層構造。それをアッパーのレザーに縫い付けてます。革靴のグッドイヤーウエルト製法みたい。

で、情報求めてカンペールのオフィシャルサイトを見ると2013年春夏コレクションとしてこのモデル、復刻してたんですね。アッパー素材にバリエーションがありますけど。

そこの説明には360°ステッチ製法と明記されています。そしてこのモデルが1992年にデザインされたものである事、ブラザーズというモデルであった事など。モデル名わかるまで10年かかったよ...

ソールパターンも一風変わっていまして、いかにもカンペールでない、ワーキングブーツっぽいパターン。ソールには「CAMPER MULTIFUNCTION」の文字が踊ってはいますがアウトソールのパターン自体凹凸の少ない、あまり効果があるとは思えない感じ。

まぁタイヤのようなパターンが売りですのでこれでいいのでしょう。ちょっとすり減ったタイヤ？

ライニングもスムースレザーで覆われてます。アッパー全体のレザーもしなやかで薄いところに内側にはメッシュを張り合わせて快適に仕上げてます。インソールも（恐らく）ミッドソールと同様のコルクっぽい素材だと思われます。

足型はヨーロッパのシューズにしては幅広。

このモデルで一番の驚きはその軽さ。ハイカット＆オリーブドラブの深い色＆野暮ったいルックスで重そうに見えるのですがさにあらず。

2013年にはすでに一番の売りだった「MADE IN SPAIN」でもなくなってしまったようで、だからなのかあまり目にする機会もなくなったような気がします。

購入して10年以上経ちましたが未だにこのコンディション。もうちょっと大事に履いていこうと思ってます。